第二日在市區(qū)游轉，先訪韓信拜將臺，再謁古漢臺[現(xiàn)為漢中博物館]，粗略疏淺溫古漢中而始知今日有漢系出于漢中，劉邦之漢朝，華夏之漢族皆緣淵于此地。漢中四面環(huán)山與關中四川皆需翻山越嶺方可抵達，世上本無路，先民憑著雙腳踏出了與關中交通的褒斜道，子午道[遙想當年馬蹄聲碎，驛卒揮汗艱辛跋涉從四川遞往長安楊貴妃的金桔就是往來于此險途的]，與四川來往的金牛道，蜀道難，難于上青天！的確時至今日驅車尚畏路險不便，古時人拉馬馱何其難也。曹操入蜀驚其險留下“袞雪”二字慨嘆而歸。諸葛六出中原未果空留出師一表。出得館舍，日已高懸，喧鬧市井竟也有了些許歷史的滄桑，我們似剛從漢朝走入現(xiàn)實，無法將偉大的歷史與尷尬的眼前對接。在默默無語中我們來到了南鄭縣的南湖公園，景致遠遜于瀛湖，聊無游興，我則飛身玩了一把高空滑索，把緊張緊緊系于細細的鋼繩上，靠重力從高端滑到低端，飛樹掠湖輕似燕，驚心動魄人無恙。拐回漢中城，在水晶餛燉分鋪用餐，從來到漢中這幾頓都是在這家鋪子吃的，在漢中雖僅一日然食宿之易可比川府之成都，感慨之余打點行裝繼續(xù)向勉縣的武侯祠進發(fā)，走了約30公里路邊的就是，初以為是路邊客棧小店，進去方覺天地寬展，中區(qū)數殿兩廂廊房，當年諸葛進兵中原必走勉縣，此祠為后主劉禪敕命所修，是歷史最久遠的祠廟，舊宇毀損嚴重，清代及民國修繕頗多。

　　天氣煩熱，流覽頗為困頓，上了車便沿古時的褒斜道向寶雞進發(fā)，據說劉邦從寶雞進入漢中途中，邊退邊燒毀了木梁搭建的古棧道，以示無心中原霸業(yè)。由于解放后褒河修建水庫淹沒了許多棧道古跡，今人僅能看到少量的石壁上的樁洞，但一路上我卻未尋到一個洞眼，倒是崖壁絕險，路是硬開鑿出來的，翻下山回首仰望緩行的車象是懸在大山腰間的玩具。庫魚被打撈上來做成各種美味放在所謂的鮮魚檔出售，隔一段就能見到字號不同的鮮魚檔，門前貨車停靠，還有年青青的女娃游蕩其間，接下來的路極好，車能跑到80嘜。古棧道就在河對面，隔河相望絕壁棧道上車馬磷磷，那時的他們若能看見風馳電掣的我們心中該有多大的悲傷啊，很多人可能一生都付給了這棧道的修修毀毀，哲人為此耗盡了心智[明修棧道暗渡陳倉]。我的眼里突然涌起無限的悵然：前不見古人后不見來者，獨悵然而泣下。歷史的傷痛永遠的痛。大約跑了一個半小時，我們來到了大山中的小縣--留壩縣，按傳統(tǒng)習慣我們不自覺地住進了縣府招待所，條件差點還有熱水收費也還可以，90圓每晚，客房依山而建，從二層房間窗戶可看見不高處的兩間山神廟，顯得破敗不堪，看得出香火早無[招待所橫在這里早斷了山神的風水]，躺下去一身的疲憊攤如爛泥，直歇到晚上9九點方才為了晚餐這道程序而不得不起來上街溜溜看有啥可食，舟車之勞已將食欲破壞，尋了一街的館子，最后不得不停在最后一家鋪面坐下，問店女老板娘有些什么本地的特色菜肴，弄幾道上來。誰知那女人卻向我等訴起苦來：本縣人丁不過十幾萬，散居山中，縣府的政跡便是每年向國家申請貧困縣待遇--要錢討糧，吃的菜都得從漢中運來，故飯館菜飯反比漢中貴出不少。這女人是從山里嫁到縣城的，一家人經營這間鋪面，平日里靠往來過路的車馬營生，還有縣上單位的人中午也在這里吃飯[我不僅驚詫這不足萬人的地方生活節(jié)奏散漫的人們竟連做午飯的時間也沒有]，吃完回招待所的路上，不長的街衢兩側建筑除了飯館商店外，供晚間消磨時光的茶秀舞廳招牌雖熠熠生輝但與本縣淳樸之風總覺不甚相宜，也許我們更想在這里尋找到商氣盡熏之外的化外之地，而本地人卻更欲沾染一些“商業(yè)文明”的污染----仍是圍城的一類。

　　回到房里才知道我們住的上面三樓就是舞廳，招待所經理告訴我們這里來了不少外地辣妹，他的嬡昧的眼神為剛才的話做著無聲同步注解。我們躲進房睡了，太累了明天還要早早去謁張良廟，與孔明武侯祠一樣，張良廟也緊臨公路左邊，它的照壁則立于公路的另一側，手繪工筆張公廟全貌鳥瞰極精致，廟宇依紫柏山而建，左右兩翼山巒疊翠，腳下小河蜿蜒，風水特佳。張良功成之日全身而退，掛冠隱居于斯，不為名利所困，千百年來引無數文臣武將來此拜謁愧嘆，留下盈聯(lián)碑匾詩文隨處可見，更有光緒留壩府衙一師爺的憂憤：全當今生無有我，安知來世不如人，讀畢方覺人生想達到張良境界難矣，坐古亭聽古箏，陰日涼風撫襟，心清靜如止水，古今往來多少事，付與青山皆可休。拾階而下繞過后院竹林出得廟門發(fā)現(xiàn)游人漸多，遠處還懸掛著留壩縣張良廟旅游文化節(jié)的橫幅，繼前行爬到山頂紫柏關石碑立于路邊，又行了約兩個多小時到了鳳縣老城，再下去就直取寶雞，路開始又好起來，一路唱著到了寶雞，終于轉出了崇山峻谷的秦嶺。在寶雞有名的小吃店--照壁吃完本次旅行的最后一頓飯回到了西安。